アメリカ人女性のランジェリーの着こなしが私たちの文化を物語る

（ディープダイブ）

文化の先駆けですよ。

1949年、フローレンス・トレンナーという女性がキッチンのテーブルの周りで金を鋳造しました。 物語によると、彼女とニューヨーク市の広告代理店の広告責任者である夫のハリーは夕食後に座って、ハリーのアカウントの1つである女性用下着ブランド「メイデンフォーム」について話し合っていた。 このレーベルは会社をミッドセンチュリーに導くための輝かしい新しいクリエイティブな方向性を模索していましたが、トレナーズはまさにそのアイデアを持っていました。

そのテーマは次のとおりでした。ブランドが、部分的に服を脱ぎ、メイデンフォームのブラジャーを露出させて、自分の選択した空想に没頭している女性を描いたらどうなるでしょうか? 最初の広告は、「Maidenform ブラジャーを着て買い物に行く夢を見ました!」というキャッチフレーズでいっぱいでした。 —盲目的な誘惑（「彼らを狂わせる夢を見た…」）から職業上の願望（「選挙に勝つ夢を見た…」）まで、あらゆるものに触れる、ますます挑発的なシナリオへの道が開かれました。

メイデンフォルムは、1950 年代と 1960 年代の家父長制秩序において、女性の成功 (そして最終的には権力へ) への道は自分のセクシュアリティに依存していたことを理解していました。 では、女性たちに、そのコントロールの一部が自分の手中にあり、自分の好きなようにできるという幻想を与えてはどうでしょうか？ このコンセプトはヒットし、1949 年から 1963 年の間に、同社の売上は 1,400 万ドルから 4,300 万ドル以上に増加しました。 しかし、1960 年代後半までに、女性解放運動の力に対抗して、夢を見るだけではうまくいきませんでした。 女性たちは、自分の思うままに、もっと多くのことを望んでいた。 そこで 1969 年、Maidenform は最後の象徴的な広告を掲載し、再び新世代に向けてそのアイデンティティを革新しようとしました。

この物語はメイデンフォームよりも大きなものです。 結局のところ、女性の下着の着用方法は、長い間、アメリカの生活における女性の立場を直接反映してきました。 ランジェリーは女性の役割を定義するだけでなく、現在の限界を超えて何が可能であるかを示すのにも役立ちました。 結局のところ、女性たちは、そのユートピアが十分ではなくなるまで、メイデンフォームの刺激的なユートピアを理想化していました。

「下着は私たちにとって最も親密な層であり、したがって最も傷つきやすいものでもあります」と下着ブランド Cou Cou の創設者であるローズ・コルコード氏は語ります。 「多くの意味で、それは私たちが自分自身のために、あるいは他人の認識のために下さなければならない選択です。下着の選択と同じくらい単純なことは、私たちが自分自身と自分の価値観をどのように認識しているかを示しています。」

これは業界全体だけでなく、消費者にも当てはまります。 ボディウェアデザイナーであり、ファッション工科大学（FIT）のファッションデザインと親密なアパレルの助教授であるラリッサ・キングは、ファッションの発展はボディから始まることが多いと説明します。 文字通りにも比喩的にも、ランジェリーはこれらのファッショナブルなシルエットを構築する基礎となります。 そして、歴史を通じて文化的指標に応じて「理想的な」身体が変化してきたのと同じように、下着もそれを邪魔したり強調したりするために使用されてきました。

ここ米国では、2021 年の時点で約 800 億ドルと評価されるランジェリーの一大ビジネスのルーツは産業革命にあります。 歴史的には 1760 年から 1840 年までと定義されており、この時代は技術革新により、あらゆる社会階級の女性が初めてファッショナブルなシルエットを実現できるようになった時代でした。 それはコルセットの時代でした。これは、多くの場合、綿、麻、シルクなどの生地を重ねて作られた硬い下着です。 でんぷんで固めたもの。 細いスラットで補強され、曲線的な砂時計の形を作り出しています。 長い間、家父長制支配の象徴と考えられていたこのスタイルは、保守的な上流階級社会で定期的に着用されていましたが、1800 年代半ばになると、より着用しやすくなりました。新しく発明された「バスク」留め具は、衣服の前面に配置され、衣服の前面に配置されました。女性が自分で着替えることを許可しました。

確かに、コルセットには複雑な歴史があり、多くの場合、家庭内で女性を受動的な追求に縛り付けてきました。 しかし、大量生産の黎明期に新たな波が労働者階級の女性の一部は、社会エリートと同じ美学に熱心に参加し、そして批判的に言えば、現在ではそれができるようになりました。 キング牧師は、この時代の女性は歴史が示す以上に服装の主体性を持っていたと信じています。

「昔の女性はファッションシステムの従順な犠牲者だったという考えがあります」とキング氏は言う。 「そして、彼らはそうではありませんでした。女性は何世紀にもわたってコルセットを着用していました、そしてコルセットは明らかに女性のために何かをしてくれていました。体を形作り、バストをサポートし、ただ彼女が望むように見えるようにするだけです。」

第一次世界大戦前夜、鉄鋼不足によりコルセットは時代遅れになり、すぐに締め付ける下着を完全に放棄することが愛国心の行動となった。 1910年代後半までに、数十万人が死亡し、1918年のインフルエンザのパンデミックが全米で猛威を振るう中、新たな身体の理想と、それにマッチする新しい下着の時代が来た、という一般的なコンセンサスは明らかだった。

「これは、多くのトラウマから抜け出したばかりの非常に若い人たちで、自分の両親とは何の関係も持ちたくない人たちでした」とキング教授は説明する。 「その時点で、理想的なボディは、本質的にウエスト、バスト、ヒップの単なる管に過ぎず、非常に若々しくなりました。」

繊細なシルクと贅沢なレースで作られた軽量の下着を備えたこの時代のランジェリーは柔らかく、かつて提供されていたコントロールコルセットのようなものはありませんでした。 下着の変化とともに姿勢も変化した。いわゆる「デビュー前かがみ」は、しばしばジャズエイジの放蕩行為によって刺激された、ぐったりとした少年のようなポーズだが、コルセットをつけた胴体では不可能だった。

滑らかで体にぴったりとフィットする衣服と同様に、すっきりとしたランジェリーも登場しました。これは、一世代前のコルセットの民主化に貢献した技術開発によって可能になりました。 Lastex は、最も過酷なバイアスカットのガウンの下でも目に見えないほどの伸縮性のある繊維です。

第二次世界大戦後、クリスチャン ディオールの象徴的な「ニュー ルック」コレクション（1920 年代と 1930 年代の自由なスタイルを拒否するものとして物議を醸した 1947 年のコレクション）は、非常にフェミニンなシルエットへの回帰の先駆けとなりました。かつて提供されていたコルセット。 1960 年代初頭を通じて、ランジェリーのようなシルク ガードルとオールインワンの「コルソレット」は、快適さを優先しながらもウエストを締め付け、ヒップをパッドするための構造的なフレームを提供していました。 これは、前述の Maidenform 広告が非常にうまく機能し、より自律的な買い物客向けにコントロールをリブランディングしたものでした。

窮屈ではあるものの、ミッドセンチュリーのランジェリーは、消費者としてはもちろん、デザイナーとしても女性にとって安全な避難所であることが証明されました。 20世紀アメリカの物質文化の歴史家でキュレーターのディアドラ・クレメンテは、この業界は顧客の意見に非常に興味を持っており、マッドメンスタイルのフォーカスグループが時間の経過とともに業界の進歩に重要な役割を果たしていると指摘しています。

「これに関しては女性向けの商取引が盛んに行われていました」とクレメンテ氏は付け加えた。 「衣料品の物理的性質は別物ですが、業界内の機会はまったく別のものでした。これはまさに、団結した方法で女性の声に耳を傾けた最初の衣料品産業の一つでした。」

しかし、ベトナム戦争の勃発に反して、台頭しつつあった第二波フェミニズムは、親密な関係者（およびヘアアクセサリーやメイクアップなどの他の女性的な物品）を、抗議活動参加者たちが熱心に逃れようとしていた家父長制の支配とすぐに結びつけました。 女性たちはブラジャーを燃やすか、公共のゴミ箱に捨て始めた。

しかし、キング氏が説明するように、ブラジャーのないライフスタイルはすべての女性の体にとって完全に現実的ではありませんでした。 モダニストのデザイナー、ルディ・ガーンライヒは、彼が「ノーブラ」と呼んだものでこのギャップを埋めようとしました。これは、女性が透明ではあるが服の下にレイヤーを着用できる、透明なネットで作られたより自由な装置です。

1980 年代に業界はさらに曲がり角を迎え、女性たちは仕事で着始めたメンズウェアのシルエットの厳しさを補うために、ジャネット レーガーやラ ペルラなどのブランドのパンチの効いたパステル調の下着に注目しました。 ブラトップと付属のスリップを備えた洗練されたテディは、現代のボディスーツに対する 10 年間の答えとなり、分厚いウール スーツと肩パッドの下に安全に押し込まれながら体を包み込みます。

「1980年代の女性たちは、女性がスーツを着ているだけで何かを証明できると感じることなく、おそらく職場で居場所となる場所としてランジェリーを確立していた」とキング氏は言う。 「彼らは恐れることなく自分の女性らしさに身を寄せることができました。」

しかし、1990 年代までに、女性のライフスタイルと女性に向けた美的トレンドは振り子の反対側に振れました。 米国は、原油価格の高騰、連邦準備理事会内の引き締め、1980年代の好景気の直後の全体的な金融悲観をきっかけに、10年代の頂点に穏やかな不況に入った。

次に、他のファッションと同様に、下着もミニマリストの方向に進みました。 ヘルムート ラング、ジル サンダー、イッセイミヤケなど、1990 年代のミニマリストは、それまでの 10 年間の実物よりも大きく、非常に明るいフラッシュに反抗し、そのルックを表現するためにクリーンなラインと見事なフィット感に依存していました。 もちろん、これは下着にも当てはまります。1992 年、ケイト モスと共演者のマーク ウォールバーグが飾らない白黒で撮影され、ただ白いブリーフを履いているだけの、素っ裸のカルバン クライン キャンペーンは、たちまち象徴的なものとなり、モス自身をスーパーモデルにした。

しかし、1997年のビル・クリントン大統領の2期目までに経済が回復すると、ランジェリーはレースで覆われた10年前の超ロマンチックな高みに戻り始めた。 女性解放運動の間、下着は女性が自分の意志で女性らしさを表現するための、さりげなく、より個性的な方法でした。 しかし、この新しい時代は男性の空想にもっと重点を置きました。 ピューリッツァー賞を受賞したアメリカ人ジャーナリストで作家のスーザン・ファルディは、1990年代を「バックラッシュ」の10年と呼んだ。 1970年代に女性が「自分自身を解放」した後、振り子は逆方向に動き、フェミニスト運動はほとんど宣伝されなかった。

当然のことながら、これはランジェリーの世界にも影響を及ぼしました。下着はよりセクシーで露骨なものになり、しばしば大柄なスーパーモデルが着用し、文字通り男性をなだめる目的で販売されました。 1994 年、Playtex が所有するワンダーブラは、適切なタイトルの「Hello Boys」キャンペーンで、大人気のプッシュアップ ブラをデビューさせました。 1995 年、ヴィクトリアズ シークレットのファッション ショーは、ネットワーク テレビに性的魅力をもたらし、2018 年の「Me Too」の影響で失速するまで存続しました。

新しい千年紀を通して、パンツはよりタイトになり、より低くなりました。 シルエットには T バックが求められましたが、Y2K 時代の企業 (つまり、2003 年に設立されたコマンドー) は、「切りっぱなし」の伸縮性のないウエストバンドと無重力の縫い目で対応しました。 そして、服の下に下着を隠すことに専念していない人にとっては、カラフルなブラジャーから、露出度の高いタンクやウエストバンドの下に覗く「ホエールテール」のGストリングまで、目に見えるランジェリーがその代わりになりました。 そして、私たちが知っているように、これはすべてを変えました。

それ以来、2000 年代はデジタルの 10 年、災害の 10 年、ルックアットミーの 10 年など、さまざまな時代として語られてきました。 この時代を何と呼ぶか​​はともかく、当時はツインタワーの崩壊、イラク戦争とアフガニスタン戦争、そしてハリケーン・カトリーナでいっぱいの大変な時代でした。 当時、セレブ主導のポップ カルチャーは気を散らすものとして歓迎され、それに伴って女性が自分の体について、つまり有害な見方をするまったく新しい見方が生まれました。

2000 年から 2010 年にかけて、ダイエット文化と体重に対する偏見が蔓延しました。 タブロイド紙の表紙は、薄さに対する深く不穏な執着を煽り、かつてはアンタッチャブルだったヴィクトリアズ・シークレット・エンジェルや、それらを生み出すために行われたショー前の暗い準備など、ランジェリーのトレンドがこの焦点を広範な方法で利用するようになった。 しかし、2010 年代半ばにはこの状況が逆転し、女性の自分の体の見方、そして最終的には服装の見方そのものを更新するボディ・ポジティブ運動が忍び寄ってきました。

そして、私たちは 2023 年にやって来ます。この時代は、社会的、政治的、文化的大混乱の時代ですが、同時に比類のない包括性の時代でもあります。 女性は自分の体をコントロールする権利を失いつつありますが、そもそも社会が女性の体をどのように内面化するのかを再定義することにも貢献しています。

「私たちは『新』世代の女性であり、エンパワメントと自己表現の一種、具体化された経験に私たちを戻す手段として下着を着ています」とCou Cou創設者のコルコード氏は言う。 「自信のために快適さを犠牲にする時代は終わりました。毎日、お気に入りを着る価値があります。」

実際、専門家は、ランジェリーは完全に新しい時代の到来に差し掛かっていると信じています。 かつては男性層にアピールするように計算されていたブラジャー、下着、そしてその間にあるあらゆるものは、今では着用する人のニーズや願望を反映することが期待されています。 そして、「チャレンジャーブランド」、つまり、市場リーダーでもニッチブランドでもない企業（たとえば、Parade など）は、市場のあらゆるギャップを埋める用意ができています。

「さまざまなニッチに応えるチャレンジャーブランドの台頭は、これまでにないほど誰にとってもランジェリーが存在することを意味します」と、女性下着に関するポッドキャスト「Hello Girls」の共同創設者でジャーナリストのエミリー・クローニンは言う。 「女性は、（希望しない限り）Tバックをはかなければならないとか、おばあちゃんのパンティーは恥ずかしいとか言われても、実際のところ、多くの女性が自分はかなり素晴らしいと思っているのに、受け入れられないでしょう。今はエキサイティングな時代です。」

今後についてクローニン氏は、小売業界がデニム分野で見てきたのと同様の傾向がブラジャー市場でも起こると予想している。特異な形状を押し出すのではなく、誰もが買いたいと思うようなスタイルがいつでもどこからでも入手できるようになるだろう。 これには、コルセット、ボディスーツ、飾り気のないブラレット、超セクシーな 2000 年代のルックなど、過去 2 世紀にわたるあらゆるスタイルが含まれます。 実際、今日ではコミュニティ全体が、前述の数十年前のスタイルを中心に存在しています。 Z世代を例に挙げてみよう。彼らは、いわゆるサーストファッションの延長として、2000年代の下着を自分のものだと主張している。このファッションはロックダウン後に登場し、人々が長い孤独期間を経て肌を露出したくてうずうずし始めたからだ。

たとえば、Maidenform 氏はこの考えを理解していました。 同社は特定のシルエットを販売するのではなく、代わりに多層的なファンタジーを販売し、それが大きな違いを生みました。

「ファッション業界は、自分が望むものは何でも提案できますが、人々がそれを着たくない場合、それが自分の生活に適さない場合、何らかのニーズを解決できない場合、彼らは提案するつもりはありません。頑張れよ」とキングは言う。 「私たちは過去の女性たちに、当時自分たちにとってうまくいったことを行った功績を認めるべきです。」